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    Todos los años el mes de diciembre viene acompañado de la Colección Métiers d'Art. Una colección Prêt-à-Porter fuera del calendario oficial, por parte de la maison Chanel, dedicada al trabajo excepcional de los artesanos de la casa. 


    Lleva presente desde el año 2002, de la mano de Karl Lagerfeld y ahora continuada por Virginie Viard. Cada año, Karl se encargaba de captura la historia de Chanel eligiendo un punto clave de la vida de Coco y construir la temática de la colección alrededor de ello. 

    Coco Chanel siempre estuvo obsesionada con Catalina de Médici, admiraba su poder y voluntad, además de que ambas eran huérfanas. Catalina fue reina consorte de Francia, junto con su marido el Rey Enrique II. La conexión que vemos en la colección de este año, es el lugar del desfile: el castillo más famoso del Valle del Loire, CHENONCEAU. Un castillo de gran belleza que combina los estilos góticos y del alto Renacimiento y que fue construido como puente sobre el río Cher, un afluente del Loira.



    Con la muerte del rey Enrique II en una justa en 1559, Catalina de Médici se convertiría en la primera reina de Francia durante más de 3 décadas gobernando, debido a la temprana edad de sus hijos y sus repentinas muertes. Su marido le había dado a su amante, Diana de Poiters, el castillo Chenonceau, pero tras su fallecimiento, Catalina desalojó a su rival y convirtió el castillo en su casa favorita. 

    Debido a la pandemia, el desfile se celebró sin invitados, a excepción de uno: Kristen Stewarts que presentaba unos pantalones gauchos con tachuelas, un jersey y el característico collar de perlas de varias vueltas de Coco, sin olvidar la camelia.

    Un total de 50 modelos ocuparon la larga y estrecha galería principal, desfilando por suelos de mármol de cuadros blancos y negros. El color protagonista en la colección fue el negro ya que fue el único color que vistió Catalina tras la muerte de su esposo. 

    Chaquetas clásicas de Chanel, volúmenes en los vestidos, conjuntos de chaqueta con falda o shorts, un clásico de Chanel. Melenas despeinadas y con joyería por ellas. El clásico estampado tweed por todas partes. Tops con entramados, capas grises de varios niveles y plumas de gallo. Leggins de colores atípicos y grisáceos a modo de medias. Además de una presencia del cuero como la mayor tendencia de este invierno. 

    "El emblema de Catalina de Médici era un monograma compuesto por dos C entrelazadas, como el de Chanel", confiesa Virginie Viard.













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     La colección de fotografía y moda de Carla Sozzani, llega por primera vez a Madrid.

    La colección de Franca Sozzani, que podemos encontrar en CentroCentro, contiene 166 obras de 96 fotógrafos diferentes. Un paseo para conocer toda la vida y experiencia de esta figura clave en la moda y en el diseño.



    Como podemos imaginarnos, por su apellido, si, es la hermana de Franca Sozzani. La vida de Carla Sozzani (Mantua, 1947) ha ido a caballo entre la moda y la fotografía. Primero entre 1979 y 1986, como directora de especial de Vogue Italia; posteriormente fue directora jefe de la edición italiana de Elle hasta los años 90, momento en el que decidió abrir una galería, crear una editorial de libros e inventar un nuevo concepto de tienda con la apertura de 10 Corso Como en Milán,  que concibió como una revista viviente. Su nombre está permanentemente entre las 500 personas más influyentes de la industria de la moda. 

    “Mi vida siempre ha estado entre el arte y la moda; nunca he podido tomar una u otra dirección por completo, he navegado entre ambas disciplinas toda mi carrera porque realmente no encuentro la diferencia entre ellas. Para mí, todo tiene que ver con la belleza”

    A lo largo de toda la exposición, después de años de relaciones con personas del mundo de la moda y la fotografía, podemos ver obras de grandes retratistas como Irving Penn, Erwin Blumenfeld, Jean Clemmer, Frank Horvat, Jean-Baptiste Mondino, Peter Lindbergh, entre otros,  representado en todos los formatos sin un concepto cerrado para dar hueco a la imaginación. La selección incluye una gama de diversas fotografías, desde moda y desnudos hasta imágenes documentales y de viajes.

    Su amplia colección de fotografía contiene más de 2000 obras originales, desde el siglo XIX hasta la actualidad, con un predominio del blanco y el negro, con una visión personalizada, su colección de fotografía es su retrato, que permite ver su carácter y su visión del mundo.

    ERWIN BLUMENFELD

    Ahora vamos a centrarnos en las fotografías que más me llamaron la atención y con las que más conecté. Las primeras, son dos fotografías tomadas por Erwin Blumenfeld,  ambas fueron portada de Vogue EEUU. La de arriba Le Décolleté, pertenece al número de octubre de 1952 y se trata de la modelo Victoria Von Hagen; la de abajo, Jean Patchett como modelo, pertenece a la portada de enero de 1950. Fueron portadas de la revista muy influyentes en esta época y el fotógrafo fue adoptado por la revista y el grupo Conde Nast. Además, son de las pocas fotografías de la colección a color.




    JEAN CLEMMER

    En 1969, Jean Clemmer y Paco Rabanne colaboraron juntos en un libro de fotografía erótica, titulado como Neus, del que esta fotografía es una de las rescatadas. Ambos soltaron un mazazo moral en la sociedad con un libro en el que los diseños, la moda y el surrealismo dibujaban un paisaje sexual crudo. Además, emplearon técnicas para dibujar sobre las fotografías.




    FRANK HOVAT

    Frank Horvat sabía cuándo apretar el botón para realizar una fotografía. Coco Chanel no era muy dada a dar la cara a la prensa, y menos a ver la reacción del público en directo ante sus nuevas colecciones, por ello, siempre lo veía desde las escaleras de su taller de la calle Rue Cambon. Unas escaleras peculiares y llamativas, porque estaban decoradas con espejos. 



    STEVEN MEISEL

    El fotógrafo Steven Meisel, que ya hablé en el anterior artículo, fotógrafo favorito de su hermana y colaborador en Vogue Italia, también forma parte de esta colección. Grace Coddington, 1992 para Vogue Italia, es una de las fotografías. Grace ha sido una de las figuras más importantes en la edición de Vogue EEUU, directora creativa junto con Anna Wintour. Famosa por los montajes fotográficos tan complejos y llenos de dinamismo. Ha creado parte de la imaginaría de la moda más memorable.

    Y por otro lado, la fotografía de Naomi Campbell, para la revista Elle Italia del año 1987. El dinamismo de la fotografía, de 3 en uno, mostrando los rostros superpuestos en el mismo punto de la modelo, es un espectáculo. 




    JEAN-BAPTISTE MONDINO

    Otra también muy representativa, Kate Moss por Jean-Baptiste Mondino en el año 93. Es difícil que hoy alguien no reconozca a Kate Moss, una de las supermodelos de la generación de los 90, que se hizo famosa por ser la imagen de perfumería de Calvin klein en el 92.


    PETER LINDBERGH

    Peter Lindbergh, otro de los fotógrafos contemporáneos más importantes y gran colaborador con Vogue España participando en múltiples portadas como la que protagonizó Rosalía. Ha participado en múltiples campañas de publicidad de Calvin Klein, Giorgio Armani, Donna Karan o Jil Sander.  Le Touquet, Linda Spiering and Tatjana Patitz.

    IRVING PENN

    Blanco y negro y estudiada teatralidad, son dos características que definen a nuestro siguiente fotógrafo. Irving Penn nace en Nueva Jersey en 1917 y en los años 40 comienza a trabajar para Vogue EEUU. Un auténtico precursor de la fotografía entendida como arte y documento, mezcló vanguardia con la moda. Su gran consagración fue participar en múltiples portadas de la revista, su mejor escaparate desde el cual podía mostrar sus fotografías de las tendencias de la Alta Costura parisina. La verdad que hay mucho de lo que hablar de esta figura, pero lo dejaré para más adelante. 














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     Gucci presentó durante la semana pasada su nueva colección de primavera verano 2021 mediante una serie filmográfica de 7 capítulos.

    El gran cieneasta Gus Van Sant, director de grandes películas como Good Will Hunting o Psycho, ha colaborado con la firma italiana, bajo la dirección de Alessandro Michele, para presentar la  nueva colección: 

    OUVENTURE OF SOMETHING THAT NEVER ENDED



    El propio diseñador escribió una carta-manifiesto donde introducía esta iniciativa como un "festival de luciérnagas", en la que decía: 

        "En este tiempo de lágrimas, cuando el orden de las cosas se tambalea y la noche parece envolverlo todo, estamos llamados a realizar una difícil tarea: poder detectar, en la oscuridad, la alegre presencia de las luciérnagas. Sus rastros deambulantes y brillantes, de hecho, interpretan un baile de amor que destaca sobre el fondo nocturno. Su solemne caminar emana un resplandor de deseo y poesía capaz de alimentar la vida incluso en las horas más oscuras."


    Estas criaturas son, los microrrelatos que componen a la miniserie formada por 7 capítulos y  protagonizada por Silvia Calderoni. Una crónica de la vida diaria de la actriz y artista italiana entre su casa, una cafetería, un teatro y una tienda de antigüedades, desvelándonos todos los encantos de la ciudad romana.  Se emitió un capítulo cada día, empezando el 16 y acabando el 22 de noviembre.

    Además de Silvia, también contamos con los embajadores más importantes de la marca como: Harry Styles, Billie Eilish, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O. Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Park, Sasha Waltz y Florence Welch.

    Michele nos invita a reflexionar si, de verdad, tiene sentido seguir planteando opuestos absolutos cuando hablamos de lo masculino y lo femenino.  


        



    EPISODIO 1

    AT HOME


    El primer episodio seguimos a Silvia durante su rutina mañanera. Mientras realiza sus estiramientos frente al televisor, el filósofo Paul B. Preciado, debate sobre las diferencias sexuales y su evolución, donde en un momento determinado de dirige a Silvia: 

    But you know what I´m talking about Silvia? You know what this revolution is about, Silvia. This revolution is going to be about love, about changing desires. You know that Silvia.

    Vemos influencias de películas de Gus Van Sant como es el caso de Lasts Days, basada en una historia ficticia del líder de Nirvana donde la influencia musical presente en toda la colección. 
    Mientras que Silvia revisa su correo, se da cuenta que tiene una invitación para el desfile de Gucci, además de una nota misteriosa que nos acompañará a lo largo de la historia.





    EPISODIO 2

    AT THE CAFÉ

    Silvia se dirige a una cafetería del centro de Roma para reunirse con su amigo poeta de Londres. Dentro de la cafetería, cada rincón es invadido por diferentes historias surrealistas.

    Durante la conversación de ambos, Silvia ya empieza a abrir otro de los aspectos que Michele nos quiere contar: 

    Todos estamos conectados. Es como una delicada geometría

    Michele es un gran defensor de la autenticidad y el ser, entiende la sociedad como una constelación de estrellas independiente y, al mismo tiempo, interdependientes.






    EPISODIO 3 

    AT THE POST OFFICE

    Nos movemos a una oficina de correo para que Silvia envíe una carta de amor. Mientras que está esperando, escucha las diversas conversaciones de las personas que están en la cola. Harry Styles es uno de los protagonistas de estas conversaciones, un debate sobre la influencia de la creatividad y la diferencia en los tiempos que corren. La moda viste a la humanidad- dice Achille Bonito Olivia  a través del teléfono.

    La camiseta que lleva a llamado la atención de muchos, pues el mensaje es otra de las claves de la colección: "Gucci Loves Pink Eschatology 1921" 

    Una oda a la doctrina que estudia el destino de los seres humano y el universo y el año en el que la casa Gucci fue fundada, 1921. ¿Por qué el número 25? Aparece en la parte de atrás de la camiseta, y se trata del número favorito del diseñador.

    Es el turno de Silvia de enviar la carta y el sello, una vez más, será la nota misteriosa que está presente en todos los cortometrajes.





    EPISODIO 4

    THE THEATRE

    En el cuarto episodio aparece Sasha Waltz, coreógrafa en un teatro plantea la cuestión: 

    “La frontera entre individuos se disuelve. Se convierten en un solo cuerpo, un organismo líquido con conciencia colectiva” 

    Como ya vimos en el segundo episodio, de la existencia de un sociedad pero de la importancia de un ser individual. A ritmos de Bolero de Ravel, una obra orquestal que también se utilizó para la presentación en Milán la colección The Ritual. Junto con movimientos libres e improvisados, todos los bailarines conexionan, pero individuales en su estilo de bailar

    "Historias hechas de estallidos de imaginación y gestos oníricos. Historias enfocadas hacia lo humano. Siempre he pensado en el poder de las historias, en el alimento que ofrecen para no rendirse al sueño del lenguaje, en su capacidad para ampliar nuestra propia posibilidad de pensar en quiénes somos. Al final, somos las historias que nos contamos. Por eso decidí dejarlas bailar en un gran escenario, todas juntas."







    EPISODIO 5
    THE NEIGHBOURS

    Silvia se acerca a su ventana para ver las distintas ventana de su vecindario y ver a través de ellas, armonizadas con La Sonata para piano n.º 14 en do sostenido menor «Quasi una fantasia», Op. 27, n.º 2 de Beethoven, conocida como Claro de Luna. Esta parte también es una influencia del director de cine, como fue en el caso de su película Elephants en la que utilizó otra de las grandes piezas de piano de Beethoven, Para Elisa. 

    El episodio cuenta con al colaboración de Darius Khonsary, artista y diseñador, colgando sus pelucas en un tendero y con Ariana Papademetropoulos lavando delicadamente sus pestañas postizas.
    Además de la colaboración de Billie Eilish junto con su nuevo single Therefore I Am  y sus uñas con el logo de la casa. El interior de la tv nos traslada a su casa de LA acompañada con dos robots en forma de perros.






    EPISODIO 6 
    AT THE VINTAGE SHOP

    Como protagonista en este episodio es Florence Welch, líder de la banda Florence and the Machine, se adentra en el espacio escribiendo en su libreta y arrancando las paginas para dejarlas en los bolsillos que se va encontrando en su camino. 

    TOMORROW COULD BE DIFFERENT

    Y es que, ese mañana es muy posible que sea como el que visualiza Michele, de su nuevo proyecto que nos ha hecho partícipes, de la propuesta y combinación entre cine y moda.








    EPISODIO 7 
    A NIGHTLY WALK

    En el último episodio, Silvia mantiene una conversación por telefonillo con Lu Han, ella hablando en inglés y él habla en chino, un perfecta metáfora que arroja Michele: el nuevo lenguaje es algo tan viejo como la emoción. Mientras, los demás vecinos salen del edificio, vestidos para la alfombra roja del desfile.

    Como broche final, vuelve a aparecer el cartel misterioso que lleva conectando todos los capítulos, y alejando el plano vemos que Silvia se encuentra en un escenario de un teatro, como el evento que es: el desfile de Gucci. Descubrimos que lo que pone en el cartel es:

    In a manner of speaking,

    I just want to say

    That I could never forget the way

    You told me everything

    By saying nothing.

    Un fragmento de la canción In A Manner Of Speaking de Tuxedomoon, un grupo post-punk de San Francisco, cuyo significado se deja a la libre interpretación e imaginación del espectador









    De manera paralela a la proyección del corto, el festival ha dado la oportunidad de conocer las creaciones y el talento de 15 nuevos diseñadores encargados de completar la programación del festival: Ahluwalia, Hillary Taymour, Rui Zhou, Gui Rosa, Bianca Saunders, Mowalola, Josephine Bergqvist y Livia Schück, Jezabelle Cormio, Stefan Cooke, Jordan Bowen y Luca Marchetto, Shanel Campbell, Boramy Viguier, Yueqi Qi, Gareth Wrighton y Charles de Vilmorin. 





    “No hay un significado como tal, único y definitivo, porque eso acabaría reduciendo lo sensible a inteligible"





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