Una de las cosas que más me gustan de los desfiles de moda, de las casas de moda y de los diseñadores son los secretos y lo que quieren trasmitir con sus nuevas colecciones. Despedazarlas y descifrarlas de la manera más crítica es siempre lo que intento hacer.

El pasado 17 de junio, Maria Grazia Chiuri, la actual directora creativa de la maison Dior, volvió a sorprendernos con una colección, una nueva obra de arte. Una colección resort, bajo el nombre de Athens para este 2022 que se inspiró en su totalidad en la cultura helenística propia de la Antigua Grecia.

"Reencuentro con las raíces de nuestra civilización, no con nostalgia, sino por un deseo de recomponer en nuestro presente esta fragmentación necesaria para nuestra aprehensión del mundo", explica Maria Grazia Chiuri.

Primero de todo... ¿QUÉ ES UNA COLECCIÓN RESORT?

Una Colección Resort, Cruise, Crucero o Pre-Colección, es un término que nace en los años 20. Una colección dirigida a la clase alta norteamericana, los cuales pasaban las vacaciones de invierno en la zona del Mediterráneo. También, comenzó a llamarse crucero por la alta demanda de los franceses por viajes en barco durante sus veranos. Un guarda ropas femenino con trajes de fiesta y prendas para la playa.

Hoy en día, es una colección y un desfile más para las grandes casa de moda como Chanel, Prada Hermés, Giorgio Armani, Louis Vuitton o Dior. Su presentación tiene lugar entre las colecciones centrales de invierno/otoño y primavera/verano.

La colección Athens estuvo ubicada en el Estadio Parathinaikó en Atenas, ambientado como las antiguas carreras de cuadrigas de la Antigua Grecia. Un recinto ovalado, lleno de gradas a su alrededor donde las modelos desfilaban por la pista de carreras. En medio, se encontraba la orquesta que acompañó a la cantante Ionna Gika encargados de armonizar e fashion show. Además fue el lugar donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en 1896.

Equilibrio, elegancia, clasicismo y feminidad son los adjetivos que describen a la perfección la colección. Predominios de los colores blancos y dorados, vestidos sedosos y vaporosos acompañados por deportivas. Un total de 91 looks enteros.

Durante la colección, también podemos percibir influencia del pintor italiano surrealista Giorgio de Chirico con cierta obsesión con los edificios griegos. Mayor representante de la pintura metafísica, aquella que va más allá de la realidad y provoca una reflexión en el espectador.

PIAZZA D´ITALIA- Giorgio de Chirico

El espectáculo estuvo rodeado de fuego, símbolo de poder en la Antigua Grecia y finalizó con fuegos artificiales. Christian Dior también tuvo una gran fijación por el mundo griego. Así fue que en 1951 diseñaría la colección de Alta Costura Acrópolis inspirada y fotografiada en el Partenón.

EL VESTIDO CISNE

La actriz, Marlene Dietrich lució un vestido con forma de cisne para una fiesta de disfraces en 1935. Específicamente, ella quería recrear el mito de "Leda y el Cisne" de la Antigua Grecia.

La versión más popular de este mito cuanta que, un día, mientras que Leda, esposa de Tindáreo, rey de Esparta paseaba junto al río Eurotas, vio como un cisne estaba siendo atacado por un águila y salió corriendo para defenderlo. El cisne era Zeus, que se había transformado para seducirla. Esa misma niche, Leda también se unió junto a su esposo. Como consecuencia, puso dos huevos: de uno nacen Pólux y Helena, hijos de Zeus inmortales; del otro, Cástor y Clitemnestra, hijos mortales de Tindáreo.

Ha habido una mayor representación en pinturas de este mito que en otras manifestaciones artísticas. El pintor, Leonardo Da Vinci hizo un cuadro inspirado en el mito en el año 1506, Miguel Ángel lo pintó en 1530 y otro ejemplo fue el de Salvador Dalí en 1949.

El vestido no se volvió a ver hasta los Premios Oscar en el 2001 por Björk. La cantante estuvo nominada a mejor canción original por “I’ve seen it all” por la película Dancer in the Dark. Un vestido diseñado por Marjan Pejoski que fue posicionado como el noveno vestido más icónico por el periódico Daily Telegraph. Además, la cantante durante la alfombra roja fue dejando huevos .

Björk sacó ese mismo año su nuevo disco Vespertine donde en la portada se podía apreciar la figura de un cisne.

Después de la aparición de Björk, muchos personajes públicos hicieron parodias del vestido. Por ejemplo Ellen DeGeneres apareció con un vestido del estilo en los Grammys, Kevin James asistió con ello a los People’s Choice Awards y Nelly Furtado lo usó para grabar su videoclip Bajo otra luz.

Durante la colección de Alta Costura de Valentino en 2014 también se vio un vestido inspirado en ello. Lo gracioso y curioso es que en ese momento los directores creativos de la maraca eran Pierpaolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri.

El vestido cisne se ha convertido en un icónico diseño que hoy en día grandes diseñadores, como es el caso de Chiuri, siguen recreando y modificando. Una colección crucero ambientada en cada uno de los detalles del desfile y las prendas, que ha permitido que viajemos a la Antigua Grecia por tan solo media hora. ¡Esperando con ansias la colección de Alta Costura del lunes 5 de julio a las tres menos cuarto en su web!

By Laura Pinillos Domínguez

Una nueva edición de la Fashion Week de Madrid llegó la semana pasada a Ifema, bajo condiciones estrictas de seguridad que no han permitido disfrutar de ella de la misma manera que en anteriores años.

La pasarela tradicional ha contado con un aforo del 24% de su capacidad, es decir, unas 192 personas que han podido vivir la experiencia de manera presencial. A pesar de que las grandes ciudades de la moda como Milán, Paris, Londres y Nueva York decidieron organizar un evento totalmente digital, Madrid ha insistido en continuar con la tradición.

Un total de 22 diseñadores presentaron sus nuevas propuestas, entre ellos, 12 de manera presencial y 7 online. Durante 4 días los diseñadores han reivindicado la importancia del sector de la moda en España y su creciente influencia en los últimos años.

Colecciones invadidas por la comodidad, la sencillez, el minimalismo y la elegancia. No todos siguen estas tendencias, como es el caso de Dominnico o Maya Hansen, pero la mayoría se han adaptado a la situación en la que estamos, incluso han incluido mascarillas como Hannibal Laguna. Además, aumenta la sostenibilidad y el upcycling en las marcas españolas.

ANDRÉS SARDÁ: WHO IS SHE?

Uno de los primeros en desfilar y el encargado de inaugurar la Semana de la Moda en Madrid. Un desfile híbrido, que combinó un cortometraje de tres minutos más una pasarela presencial.

Un fashion film protagonizado por la actriz Lali Espósito y el actor Enric Auquer (protagonistas de la reciente serie Sky Rojo), realizado por Eugenio Recuenco, que contó con la dirección creativa de Nuria Sardá, la hija del fundador de la casa de moda. El primer fashion film de Andrés Sardá el nombre Who is she? nos traslada a un cabaret lleno de alegría, optimismo y mucha fiesta.

La marca de lencería ha querido trasportar al público a los felices años 20 durante todo el show. Una colección invadida por los tonos negros, el encaje, las transparencias, la sensualidad y los grandes tocados.

Andrés Sardá fw 21 Imagen Andrés Sardá

Andrés Sardá fw 21 Imagen Elle

ULISES MÉRIDA: LIBRE

Durante el confinamiento del año pasado, Ulises Mérida contó con la ayuda de APRAMP, una asociación de mujeres en riesgo de exclusión social, involucrada en la prevención y erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, para trabajar en sus talleres y confeccionar mascarillas.

Y de ahí nació esta colección en la que han participado un total de 12 mujeres de aquel taller. Una etiqueta compartida entre los dos, como ha explicado el diseñador.

30 looks al más estilo Mérida, sus camisas ‘betinas’, sus vestidos cortadas al bies, su superposición de prendas, es decir, su estilo, su ADN. La utilización de estampados florales, los colores flúor, verdes, naranjas, morados. Y complementos grandes. Una colección con una inspiración oriental.

"Todo el material con la que hemos trabajado ha llegado de donaciones de tejido de firmas como Mirto, El Corte Inglés y Lupo Barcelona. Y también de lo que ha donado Tamara Falcó. Con todo lo que hemos recibido se ha hecho la colección", explica Mérida.

Ulises Mérida fw21 Imagen Elle

OTRURA: LATENTE

Su primer gran debut desfilando en la Fashion Week de Madrid y ha sido la galardonada con el premio L´Oreal a la mejor colección de esta edición.

Otrura es una casa de moda que nació hace cuatro años en Andalucía de la mano de Verónica Abián Santamaría y Sergio De Lázaro, director creativo de la marca que ya había trabajado en otras casas como Dior o Hérmes. El nombre viene de la combinación de dos términos entrelazados: otrora, que significa de otro tiempo fusionado con la palabra costura.

Defensores de Slow Fashion, confeccionando cada prenda pedida de manera exclusiva, con un trabajo que abarca tres semanas. Una mayor presencia de la artesanía en la ropa y delicadeza. Minimalismo y sencillez son los mejores adjetivos para describir a la marca, y en especial, a esta colección.

Otrura fw 21 Imagen Elle

Otrura fw21 Imagen Elle

DOMINNICO: OMEGA

Una presentación totalmente online, un fashion film dirigido por Favela. En una puesta en escena futurista, se abre una pasarela virtual bajo una noche nevada, dónde el diseñador Domingo Rodríguez Lázaro ha presentado su nueva colección prêt-à-porter para esta temporada.

El video comienza con la culturista Cristina Ruiz, en una parada de autobús mirando un cartel de Dominnico en el que se puede leer: "Are you the next muse?". Un círculo en la historia que acaba siendo ella misma la que imagen en el cartel de la marca al final del vídeo. Otra de las caras reconocidas fue la de la influencer Alba Miró.

“Omega es un punto de luz para conectar con esa parte dulce pero también perversa y dura de nuestra nueva forma de vivir”, explica Dominnico.

Una paleta de colores invadida por el tono el tono negro, con colores pastel y llamativos verdes y amarillos. Cortes en las prendas que nos recuerda a la identidad de la marca Mugler de hoy en día. La colección cuenta con colaboraciones con Suritt, una marca de accesorios alicantina, y con Mateo Gargallo, artista que ha ayudado a Dominnico en la creación de una colección cápsula de joyas y de su pieza más icónica de la colección: el casco cubierto de pedrería que costó 120 horas de trabajo.

Dominnico fw 21 Imagen Dominnico

Dominnico fw 21 Imagen Vogue

Dominnico fw21 Imagen Vogue

ÁNGEL SCHLESSER

Una colección en colaboración con L´Oreal, en la que Ángel Schlesser ha querido reivindicar el poder y la influencia de todas las mujeres. La comodidad se refleja en todos los looks, con prendas anchas, como los pantalones palazzo. El desfile ha estado ambientado bajo la voz en directo de la soprano Beatriz Díaz.

La colección está inspirada en la arquitectura y diseño de principios de siglo, tomando grandes referencias de la escuela Bauhaus. Formas y estructuras minimalistas, geométricas, clásicas pero a su vez vanguardistas, patrones geométricos y líneas puras, todo ello pensando en su funcionalidad y comodidad.

Entre las modelos se han podido ver caras reconocidas como la actriz Cayetana Guillén Cuervo, la modelo Cristina Piaget, la presentadora Francine Gálvez, la atleta olímpica Ruth Beitia y la finalista de Maestros de la costura, Yelimar Moreno.

Ángel Schlesser fw21 Imagen Elle

Ángel Schlesser fw 21 Imagen Elle

MAYA HANSEN: CLASSIC FETISH

Maya Hansen debutó en la Fashion Week de Madrid en el año 2010, y este año, tras varias ediciones ausente, ha vuelto sobre la pasarela para mostrarnos su nueva colección: Classic Fetish.

Una presentación dividida en dos partes: una de manera online, un fashion film realizado por Andrew Jim, localizando a las modelos en un gran vacío, al fondo de un gran acantilado. Y una pasarela en directo, totalmente diferente, que comenzaba con una coreografía de las modelas de la canción Follow Rivers (The Magician Remix) de Lykke Li, seguida de la actuación en directo del grupo Reyko con su tema Spinning Over You.

La joya de la corono da la diseñadora Maya Hansen siempre ha sido las diferentes versiones del corsé, y evidentemente, en esta colección no iba a faltar. Una colección llena de sensualidad, donde las modelos llevaban mascarillas al estilo más futurista. Tejidos plásticos trasparentes con neoprenos y vinilos, y colores eléctricos y fuertes.

Maya Hansen fw 21 Imagen Elle

Maya Hansen fw21 Imagen Elle

JUANJO OLIVA

Juanjo Oliva ha presentado una colección cápsula en una floristería. Concretamente, en la floristería Loreto Aycuens, en la calle Covarrubias de Madrid. Una de las pasarelas más inusuales donde el diseñador apostó por las prendas y los métodos más sostenibles.

Una colección totalmente artesanal y upcycling, es decir, usó restos de tejidos sobrantes, tanto de su propio taller como comprados a otros diseñadores, apostando por una industria más ética y responsable con su impacto en el medio ambiente.

Prendas mucho más sencillas pero sin perder la elegancia propia de la marca. Consciente en la etapa en la que vivimos, confesó que las prendas estaban hechas para aprovecharse en más de una ocasión.

Juanjo Oliva fw21 Imagen Juanjo Oliva

Durante la semana desfilaron muchos más diseñadores, como por ejemplo, Roberto Verino que aprovechó la ocasión para organizar un desfile por las calles de Madrid y acercar, de este modo, la moda a las personas. Y por otro lado, tenemos a María Lafuente que presentó su colección bajo el nombre de Cocoon, un renacimiento de la artesanía, rindiendo homenaje a toda su trayectoria como diseñadora durante estas últimos 15 años.

Los diseñadores se mueve bajo las mismas directrices, prendas exclusivas, hechas a mano y con una gran trabajo y delicadeza detrás de cada una de ellas, retomando los orígenes de la Alta Costura. Una mayor variedad de modelos encima de la pasarela de todas las tallas, países y edades. Además, de la constante presencia de la sostenibilidad y proyectos ecológicos para su fabricación.

BY Laura Pinillos

Uno de los grandes diseñadores del siglo XXI, que revolucionó el concepto de las pasarelas llenándolo de teatralidad. Siempre tuvo en la mente de ser "algo en el mundo de la moda". Highland Rape, Golden Fleece, NO 13, VOSS y Plato´s Atlantis son las colecciones de las que hablaremos en este post.

Lee Alexander McQueen fue un diseñador británico, que nació en 1969 en Londres. En 1992 acabaría sus estudios presentando su colección basa en la figura de Jack el Destripador. Entre el público se encontraba Isabella Blow, por entonces directora de Vogue UK, que compró toda la colección al instante.

Isabella Blow se convertiría en una de las mujeres más importantes de su vida, junto a su madre. La mayor inspiración del diseñador fue el legado de sus ancestros y la libertad de la que disfrutaban las aves, que se ve en casi todas sus colecciones.

Presentó su primera colección con su propia marca homóloga en 1993 bajo el nombre de Taxi Driver. Pero no sería hasta su quinto desfile donde conseguiría la reputación y la polémica que siempre le persiguieron. En 1996 fue nombrado director creativo de la casa Givenchy y durante los siguientes 5 años sería el responsable de las dos colecciones anuales de Alta Costura y las dos de pret-a-porter. Llegó a un punto de sacar 6 colecciones anuales.

“Siempre he sido un rebelde con una causa que destruye a la industria de la moda desde el núcleo”.

Por presión, exigencias y tantos otros problemas que sufría el diseñador (como la muerte de su amiga Isabella Blow), decidió quitarse su vida el 11 de febrero de 2010. 17 años de trabajo nos dejó, con desfiles únicos y reivindicativos, llenos de teatralidad que revolucionaron el concepto de fashion show.

Todos y cada uno de sus desfiles fueron tan icónicos y memorables que es imposible seleccionar los mejores de entre ellos. Esta es la primera parte de los desfiles más icónicos del diseñador británico, concretamente 5, de los que hablo de manera extensa con todos los detalles.

HIGHLAND RAPE

La colección que presentó en otoño de 1995 marcó un punto de inflexión en su carrera. Los desfiles con mensajes habían comenzado.

El primer pensamiento que tuvo el público sobre esta colección y la idea que quería expresar McQueen estaba relacionada con la violación a las mujeres, pero en verdad se trataba de la violación a Escocia por parte de Inglaterra. Highland Rape hizo referencia a los levantamientos jacobitas del siglo XVIII y los despejes de las tierras altas del siglo XIX.

Prendas rotas, deshilachadas, y como protagonista el estampado tartán tan característico de su tierra paterna. Las modelos aparecían desorientadas, malheridas, el pelo totalmente alborotado y unos ojos de color negro intenso.

“Esta colección fue un grito contra los diseñadores ingleses que hacen ropa escocesa extravagante. La familia de mi padre es originaria de la Isla de Skye y yo había estudiado la historia de las revueltas escocesas y las Clearances. La gente era tan poco inteligente que pensaba que se trataba de mujeres violadas, pero Highland Rape se trataba de la violación de Escocia por parte de Inglaterra ", explicó Lee.

GOLDEN FLEECE

En 1996, con 27 años, fue nombrado director creativo de la maison Givenchy, tras la salida de John Galliano. Durante los siguientes 4 años, McQueen se encargó de las dos colecciones de Alta Costura anuales de la casa, más dos de pret-a-porter. Sin olvidar que seguía con su propia marca.

El 17 de enero de 1997 salió a la pasarela su primera colección para la marca, confeccionada en tan solo 3 meses, una colección de Alta Costura para la casa, donde su esencia estaba presente. Una paleta cromática basada en dos colores: blanco y dorado, muy característico de Givenchy. Tomó como referencia el mito del carnero (o la cabra) de la antigua mitología, añadiendo cuernos en los peinados de las modelos.

El vellocino de oro. La historia comienza con Atamante, rey de Orcómeno, que tomó como primera esposa a la diosa nube Néfele, con quien tuvo dos hijos, Hele y Frixo. Más tarde, el rey se enamoró y se casó con Ino. Celosa de sus hijastros, planeó matarlos. Momento justo en el que aparece nuestro carnero, con lana de oro, que ayudó a huir a los dos niños, pero Hele cayó en el agua y se ahogó. Frixo llegó a Cólquida y en agradecimiento al pueblo que le acogió, sacrificó al animal y colgó su piel de un árbol. El carnero se convirtió en la constelación de Aries.

N0. 13

McQueen confesó que fue el primer desfile suyo que le hizo llorar. Su nombre se debe simplemente porque era la colección número 13 que presentaba en su carrera. Muchos personajes famosos pidieron ser invitados, como el caso de Victoria Beckham, pero fueron rechazados. Todos los fashion shows de McQueen estaban tan estudiados, que no querían que nadie acaparase la atención.

El desfile fue abierto por Aimee Mullins atleta, modelo y actriz, luciendo sus dos prótesis de madera, diseñadas exclusivamente por Lee. Una colección inspirada en el movimiento británico arts and crafts. Diseños construidos a base de tonos naturales, marrones, marfiles, beige, y elementos también procedentes de la naturaleza como rafia hasta madera de balsa.

Pero lo mejor estaba por llegar. Shalom Harlow asomaba por la pasarela con un vestido blanco y con forma de trapecio. Caminando lentamente hacia una plataforma giratoria y, junto a ella, unos amenazantes brazos robóticos se movían al compás de sonidos suaves que poco a poco comenzaban a dramatizarse. De repente, las estructuras metálicas comenzaron a disparar pintura sobre el diseño. En cuestiones de segundos, la superficie blanca del vestido se impregnó de negro y neón.

Dreaming Stones, de Rebecca Horn fue la obra que inspiró a Mcqueen. Una obra compuesta por dos escopetas que se disparan pintura roja a si misma. El diseñador era un gran fanático del trabajo del artista, que inspiró sus desfiles en más de una ocasión.

VOSS

En 2001 presentaba su nueva colección bajo el nombre de Voss, donde trasladó a los espectadores a un hospital psiquiátrico. El show tardó más de una hora en empezar, mostrando solamente los reflejos de los espectadores inquietos en los cristales que rodeaban la pasarela.

Las modelos aparecían con las cabezas vendadas, encerradas, intentaban volar para poder escapar. El chiflón y las plumas fueron los principales protagonistas de la colección que recordaron a la obra de Hitchcock, The Birds. Caras reconocidas en el mundo del modelaje participaron, como Kate Moss y Naomi Campbell.

El broche final del show comenzaba con el sonido de un monitor cardíaco. Del centro de la pasarela se desplomó un cubículo que dejó ver a una mujer totalmente desnuda, Michelle Olley, cubriendo su rostro con una máscara, respirando por un tubo y rodeada de polillas. Una escena sacada de una fotografía de Joel-Peter Witkin titulada Sanitarium (1983).

Representa una alegoría que habla de la muerte y del renacimiento por medio de esos capullo que tuvieron que abrirse para liberar a las polillas que crecían en su interior.

PLATO´S ATLANTIS

Esta última, se trata de la última colección del diseñador, primavera-verano 2010, antes de fallecer. Inspirada en la historia de Atlántida contada por Platón, McQueen creó una colección llena de colores brillantes y patrones que lucen como criaturas con vidas propias.

En el desfile, las modelos portaban un estilo andrógeno, con colores entre azules y marrones, representado los dos mundos: tierra y mar. El maquillaje y los peinados las hacían parecer verdaderos reptiles furiosos o alienígenas, como si de otro mundo se tratase.

Dos tipos de zapatos, dos diseños diferentes se presentaron en la colección, los dos igual de extravagantes. Los Alien Shoes y los Armadillos, mucho más famosos y reconocidos mundialmente por ser tan altos y puntiagudos como las auténticas puntas de ballet.

Una colección trasmitida por primera vez por internet, por la página de facebook del diseñador, que estuvo disponible durante 24 horas. Además, fue la primera vez que sonó la canción Bad Romance de Lady Gaga, cuyo video posterior estaba inspirado en la colección, utilizando prendas de la misma.

"Cuando esté muerto y me haya ido, la gente sabrá que el siglo XXI fue iniciado por Alexander McQueen".

El pasado 16 de diciembre, la casa YSL, sacó por primera vez una colección durante la pandemia. La alta costura, como otros sectores, está siendo muy perjudicada en relación con los fashion show.

A mi me gusta mucho despedazar los desfiles, sacar mis conclusiones y todos los secretos que esconden y sobre todo, las referencias que toman de la vida o de grandes diseños anteriores. Y el de YSL cumple con todas nuestras expectativas:

LOCALIZACIÓN

Anthony Vaccarello nos ha querido trasladar al continente de origen del fundador de la casa: ÁFRICA. Yves Saint Laurent nació en 1 de agosto de 1936 en Orán, Argelia, lo que se convertiría en un punto clave para la casa. Siempre ha cogido referencias e inspiración de su tierra natal y es por ello, que Anthony nos ha querido llevar de nuevo, pero esta vez, se trata de las dunas de Maspalomas, en Gran Canaria.

Por otro lado, ha confesado que quería de alguna manera representar el momento en el que vivimos, la inmensidad que representa el desierto y la lejanía, en zigzag y una separación entre las diferentes figuras. Además, uso de planos desde puntos de vista altos y lejanos representado a las modelos como simples hormiguitas.

"The desert, to me, symbolizes that yearn for serenity, open space, a slower rhythm. The clothes are also softer, the spirit of the collection is more gentle, stripped back." Anthony Vaccarello

COLORES

La mayoría de las prendas se inundan con colores monocromáticos, en una gama de colores negros, marrones y blancos, tonos tierra. Resaltando un vestido único de color rojo. La verdad, la gama tan neutral y monótona también es una representación de có"Cada una de mis prendas nace de un gesto. Un vestido que no refleja o no hace pensar en un gesto, no es acertado. Sólo después de haber encontrado ese gesto, se puede elegir el color, la forma definitiva".mo son nuestras vidas, pero el rojo me descoloca. Es como un rayo de luz en toda la inmensidad del desierto y el la uniformidad de toda la colección.

"TELETRABAJO"

Simples, sencillas y cómodas, inspiradas en los años 60 de la casa. Todo ello envuelto con un toque glam.

Looks, que nos recuerdan al "teletrabajo", donde la parte superior del cuerpo de las modelos está más arreglada (americana, camisa, body...) y la parte que "no se vería en las videollamadas" utilizan prendas más cómodas como medias.

Prendas icónicas como los trajes pantalón negros, blazers y los imprescindibles little black dress. Vestidos de gasa semi-transparentes en negro o de tejidos estampados multicolores adornados con plumas.

LAS MALLAS

Como hemos mencionado antes, la colección está inspirada en grandes prendas icónicas de los años 60 de la casa, como un pequeño homenaje a Yves. Las bermudas de la temporada primavera-verano de 68 causaron gran revolución y, Anthony las ha querido incluir, pero de una manera más moderna: LAS MALLAS CICLISTAS. Ya las hemos visto el año pasado por todas partes y, se quedan un año más (por lo menos).

CLAUDE LALANNE

Claude Lalanne, escultor, fue un colaborador muy activo en la casa durante esos años. Obtuvo un gran reconociendo cuando colaboró con la casa para la colección Alta Costura Otoño-Invierno de 1969. Colaborando con la modelo Veruschka von Lehndorff, diseñó prendas y accesorios en oro para la colección. De esta misma manera, podemos ver diferentes elementos de este estilo a lo largo de todo el desfile.

SAHARIANAS

Y por último, pero no menos importante, también es una inspiración de estos años y se trata de una de las prendas más reconocida de la casa. Las chaquetas Saharianas. Una prenda reconocible por su cinturón y sus múltiples bolsillos, estaba vinculada a la Primer Guerra Mundial cuando el ejército la adoptó en su uniforme de verano. Toda esta tradición, ha perseguido a la prenda, pero Yves Saint Laurent logró darle un nuevo aire y colocar dentro del armario de las mujeres, ya que antes solo era una prenda para hombres.